Велик не катит. Что делать?

Вы бесконечно довольны своим красивым байком, и чувствуете себя королем дорог. Заезд на 50 км не вызывает желания пристрелить свою лайбу, а ноги и пятую точку поместить на ледник. И вот, вы нашли в соцсетях команду единомышленников и поехали на еженедельную покатушку. Вдруг оказалось что вам приходится прикладывать неадекватные усилия, чтобы не выпадать из пелетона или, еще лучше, всей команде приходится вас ждать на очередной развилке.

Велик не едет! Будем лечить. Я уверен, что вы все это знали и раньше, просто руки не доходили, но раз вы читаете эту тему, возможно упустили какую-то мелочь.

  • 1. Проверяем тормоза. При движении колодки не должны касаться дисков и ободов. Правим диски, исправляем «восьмерки», регулируем свободный ход колодок.
  • 2. Все производители колесных втулок грешат одним: при сборке подшипники типа конус-чашка перетянуты. В результате: большие потери на вращение колес и поломка чашек подшипников. Регулируем конуса так, чтобы был чуть заметный люфт. Так называемые промподшипники также могут пасть жертвами неправильной сборки и создавать повышенное сопротивление качению. При тугом вращении втулки на промподшипниках попробуйте ослабить гайки на оси, крепящие подшипники. Если ось стала вращаться легче, добавьте к одной из гаек контргайку и регулируйте промподшипник, как подшипник конус-чашка.
  • 3. Цепь. Несмазанная цепь создает сопротивление не меньшее, чем перетянутые подшипники. Смазываем. В продаже полно разных смазок, даже для разных погодных условий. В крайнем случае — масло для швейной машинки. Цепь, смазанная не тем, лучше чем цепь, не смазанная ни чем. Изношенная цепь, с хрустом идущая по зубьям звездочек, увеличивает сопротивление на 30%.
  • 4. Каретка и педали. Регулируем подшипники конус-чашка.
  • 5. Смазка. Это должно быть первым пунктом. Все подшипники смазываем консистентной (густой) смазкой. «Литол» подходит автомобилям. Велику точно не навредит! Смазывать механизмы обгонных муфт задних втулок всех типов (храповые, роликовые, винтовые) только жидкой смазкой!
  • 6. Давление воздуха в шинах. Заниженное давление может забирать до 50% вашей энергии. Для городских, кроссовых и гибридов с покрышками до 1,75″(47 мм) качаем 3,5-6 bar.
    Для шоссейников с покрышками 1″(до 28 мм) — 7-9 bar.
    Для горных велосипедов с шинами 2″-2,5″(от 50 мм) — 2-3 bar.
    При выборе давления учитываем свой вес и стиль езды, но, в любом случае, не выходим из вилки, рекомендованной производителем шины.
  • 7. Правильно включайте передачи. Чем сильнее цепь отклоняется от оси велосипеда, тем больше потери. Общее правило: Каждая передняя звезда обслуживает 3-4 соответствующие задние. Конечно, трансмиссия разработана с «защитой от дурака» и позволяет ехать и с малой на малую, и с большой на большую. Но если вас интересует результат …
  • 8. Проблема старых велосипедов. Разболтанные, ослабшие спицы превращают вашу энергию в скрип и дребезг.
  • 9. Проверьте свою посадку. Многие начинающие спортсмены слышали от своих тренеров: «Ты бежишь сидя, распрямляй ноги!» Это касается и велосипедистов. Седло должно быть на такой высоте, чтобы ноги распрямлялись полностью. Мышцы, работающие с большой амплитудой, значительно меньше утомляются. Напоминаем дамам, катающимся на полусогнутых из-за боязни высоты: ЭТО НЕ КРАСИВО!
Вы все отрегулировали, подкачали, смазали, а велосипед не едет? Мы готовим статью «Велик не катит. Что купить?»